从前一天晚上开始,某人就不停地提醒我,接下来的几天,住宿条件会一天不如一天,可是没办法,这已经是当地最好的了。
听得我心惊胆颤,小心翼翼地问,那么会有私人的卫生间吧?能洗澡吧?得到某人肯定的回答之后,一颗心才稍微放下来了那么一点点。咬咬牙忍了吧,反正也就那么几天。
早上出发之前,某人又开始提醒。我忍不住再次洗头冲凉,然后怀着一颗赴汤蹈火,在所不惜的心,出发了!
Seward 有一个海洋生物中心(Alaska Sealife Center),是西半球唯一的冷水海洋科学馆,据说里面有1000多种鱼类,几乎囊括了这一片海域的所有鱼类。
某人建议去看看。
可是今天还要驱车364英里(584公里)前往Denali National Park,即便是一路不停歇,开过去也需要大约7个半小时。我对这类地方的兴趣也不大,毕竟各种动物园也逛了不少,于是建议不要去了。某人不死心,非得过去看看。车到门前,他也了泄气,如此小而简陋的一个地方,不去也罢。
这一趟,得先沿着来时的Seward Highway 开回Anchorage, 再沿Parks Highway 一直向北,到达我们预定的住处。虽然时间紧迫,但是我们还是决定挤出来一点时间留给Exit Glacier。我对某人说,在这里,我们仅仅稍做停留即可,反正我们也不可能去爬冰川,预计不会超过一个小时。因为有这样的计划,一早我还选择了穿裙子。
从Seward 城里开出来,很快就看到了Exit Glacier 的路标。天气依然不算太好,有点小雨,云雾袅绕。
一片巨大的冰川,犹如从天而降,刷地一下子出现在我们的前方!虽然隔着云雾,还是能感受到它飞流直下的气势。冰川下,是一大片蔓延的碎石滩和交错的冰河。河水是灰白色的,碎石的颜色也呈灰白,及其圆润且数量巨多。后来我才知道,原来冰河都是这个颜色,是因为冰川融化之后的水太脏,而且里面也不会生活着鱼类。而那种碎石,就是冰碛物。
这个时候,我马上意识到,也许,给这样一个地方,仅仅一个小时的预算,太少了!太暴殄天物!太对不起大自然如此杰出的作品了!
进了停车场,某人做为先头部队去游客中心打探情况,某小宝坐在自己的Carset 自顾玩自己的植物大战僵尸。我思想斗争了两分钟,毅然下车,打开后备箱,开始换裤子。
这个时候,我的计划是,走一小段,看看冰河,即可!
在游客中心的门前,读到一段让我至今想起来还忍俊不止的防熊说明,大意是:如果你遇到了棕熊,那么先一动不动,等它开始吃你了,你再反抗;如果遇到的是黑熊,则直接反抗!这个“吃”字,用得如此直接了当,简直让我没话说了。
入口处两条路,一条标着通往冰河,一条则是通往冰川。往冰川去的那条路上人很多,好些都带着全套的装备,一看就知道是准备去爬Harding Icefield 的。917平方公里的Harding Icefield,来回8个小时的标准预算,就算是我当年身强力壮时都不敢想象,更别说现在,更更别说还有某小宝这个拖后腿的。罢了罢了,我还是很有自知之明的,一早就没有想过这件事儿。等几年我身体好了,某小宝大了,再铁人三项准备个一两年,再来吧。
通往冰河的路上,就只有我们三个人,安静得让我心发慌。某小宝还不停在旁边提问,妈妈,熊为什么还没有来呀?它们去哪里了呀?它们什么时候来呀?
我抓狂!真是哪壶不开提哪壶,我可不想在这里遇到它们!
某人看出了我的紧张,乘机嘲笑:“你这时候肯定在想,要是遇到了熊怎么办。记住,遇到的是棕熊的话,要等它开始吃你了再反抗!”
我恨!虽然被他说出了心事,但我仍然毫不妥协,告诉他,根据我对之前到过这里的人的游记的研究,他们都是在Icefield 里遇到熊的,我不进去,没事的。我不害怕,就是不害怕!
说这些,一方面是为了打击某人的嚣张气焰,另一方面也是在为自己壮胆。
这条路很快就走到了头,和去冰川的路连了起来,眼看冰川近在咫尺,我又再次改变计划:还是继续前行吧,走到跟前看一看!
去冰川的路有点小崎岖,但也不算艰难。据说,要进到Harding Icefield 的话,得爬好长一段时间的岩石路,手脚并用才行。
终于走到了与这片冰川最接近的位置,不能再前行了!脚下是千沟万壑,面前是千年冰川。闭上眼睛,感受这穿越时空的寒气!冷,很冷,非常冷!犹如一个大冻库。
回程的路上,见到路边有一幅讲述这片冰川变迁的示意图。原来,这一片冰川,在200多年以前,都还一直蔓延到几乎是我们刚拐进来的路口处。甚至到1990年,下面图片中绿树环绕的那一片石滩,都还是一片冰川,而现在,却都已经消融殆尽。
这样的图示让我震惊!为了子孙后代还能看到这样的自然奇观,本来已经很低碳的我,看来还得更低碳了。保护自然,从我做起!
回到车上,没有遇见熊,让我如释重负,却又有点小失望。还是对熊有所期待的,只不过,不能距离我太近,远远地跟我遥相呼应一下,即可。
马不停蹄,一路向北!
路过Wasilla,在麦当劳充饥,遇到N多海鸥在我们车上盘旋。某小宝拿出一根薯条挑逗它们,它们就大模大样地飞到我们的车顶上,等着被喂食,丝毫没有对人的畏惧。
这一路,雨越下越大。我知道我们穿行在群山之间,我知道北美第一峰Mt. McKinley 就在我们前面,可是我看不到它呀,真是恨不得有一双拔云见日手!
路过Talkeetna,我知道这里可以坐小飞机从空中观赏Mt. McKinley ,甚至,飞机还可以停在冰川上,乘客可以下到冰川上走上一走。可惜,某小宝尚幼,无法做这样刺激的尝试。
风雨兼程,一路到了我们接下来两天的住处----Denali Princess Wilderness Lodge。
事实证明,我们低估了Lodge 这个词的含义。
宽敞的上下两层大厅,古色古香的陈设,星罗密布的一大片两层高的小红楼,完善的附属设施,以及距离Denali National Park 不到5分钟的车程,这样的硬件软件,放到哪里都是非常不错的酒店了。
唯一不足之处是,停车位太少,我们找了老半天,才把我们的车安顿下来。不过后来我发现,这家酒店在阿拉斯加有五个分店,分布在几个主要的游览点,酒店有自己的专车穿梭于各个分店,机场以及火车站。而入住的,很多是上了年纪的老大爷老太太,对他们来说,这比自己开车方便多了。
酒店很大,周围的风景也不错,即便不进Denali National Park,在这里呆几天,也是一件赏心悦目之事。我当即向某人宣布,以后我老了,夏天也要时不时到这里来住几天。某人赶紧附和,同来,同来。
收拾妥当已经十点过了,赶了一天的路,饿,但明天早上5点过就的坐车进Denali National Park,且不敢轻易放弃好不容易找来的停车位。办入住的时候看到大厅旁有一间小Pizza 店,这个时候也没有什么好挑剔的了,填饱肚子赶紧睡觉是王道,将就一下就这里吧。
小店布置得颇具野趣,价格有点小贵,到也能接受,反正来之前我就知道阿拉斯加的物价高了。不过味道真是很不错呀,烤得恰到好处,外层香脆,里层松软,味道浓郁。
回去一番Lonely Planet,此店的名字居然赫然在推荐之列,Lynx Creek Pizza & Pub,书上说:提供口味绝佳的食物。
歪打正着,还给我撞上了!